El agua de una piscina en mal estado casi siempre es un problema de las tres mismas cosas: pocas horas de filtración, pH descontrolado o cloro mal dosificado. Los tres van juntos —el cloro apenas funciona si el pH está fuera de rango, y ni el mejor tratamiento químico compensa una filtración insuficiente—. Esta guía explica cómo ajustar cada uno.

Filtración: cuántas horas al día

La referencia más usada en España es sencilla:

Horas de filtración al día ≈ temperatura del agua (ºC) ÷ 2

Se reparte en varios tramos a lo largo del día en vez de un único bloque continuo, evitando las horas centrales de más sol si se puede, ya que es cuando más rápido se degrada el cloro y más crece la posible proliferación de algas.

El sistema de filtración se compone de una bomba que hace circular el agua y un filtro de arena que retiene las partículas. La arena del filtro se debe lavar a contracorriente (contralavado) cuando la presión del manómetro sube 0,2-0,3 bar sobre la presión de filtro limpio, y renovarse por completo cada 3-5 años porque pierde capacidad de filtración con el uso.

pH: el paso que se olvida y estropea el cloro

El cloro pierde gran parte de su poder desinfectante si el pH no está en su rango correcto. Por eso el orden importa: se mide y ajusta primero el pH, y después se dosifica el cloro.

pH ideal del agua de piscina: entre 7,2 y 7,6

• pH por encima de 7,6: el cloro pierde eficacia, el agua puede verse turbia y favorece las incrustaciones de cal. Se corrige con un reductor de pH.
• pH por debajo de 7,2: el agua se vuelve agresiva para instalaciones, juntas y piel/ojos de los bañistas. Se corrige con un incrementador de pH.

Se mide con tiras reactivas o un kit colorimétrico, idealmente un par de veces por semana en temporada de baño.

Cloro: mantenimiento continuo y cloro choque

• Cloro de mantenimiento (tricloro): pastillas o granulado de disolución lenta que se dosifican de forma continua para mantener un nivel estable de cloro libre en el agua (referencia habitual: 1-3 ppm).
• Cloro choque: dosis puntual y elevada para situaciones concretas —apertura de temporada, agua verde por algas, tras una lluvia fuerte o mucha afluencia de bañistas—, que «resetea» el nivel de cloro y elimina contaminación acumulada.
• Estabilizador de cloro (ácido cianúrico): protege el cloro de la degradación por los rayos UV del sol, alargando su efecto. Un exceso de estabilizador, sin embargo, reduce la eficacia del cloro, así que no conviene añadirlo sin medir el nivel ya presente en el agua.

Puesta en marcha al abrir la temporada

1. Retirar la cubierta o manta térmica y limpiar hojas y suciedad gruesa de la superficie.
2. Revisar el filtro de arena: comprobar presión, hacer un contralavado y valorar si toca renovar la arena si lleva más de 3-5 años.
3. Arrancar la bomba de filtración y dejarla funcionando de forma continua las primeras 24-48 horas.
4. Medir y ajustar el pH al rango 7,2-7,6 antes de añadir cloro.
5. Aplicar un tratamiento de cloro choque para eliminar la contaminación acumulada durante el cierre.
6. Pasar a la dosis de mantenimiento habitual y retomar la limpieza física (robot o manual) según necesidad.

Limpieza física: robot o manual

La filtración y el tratamiento químico no sustituyen la limpieza de fondo y paredes. Un robot limpiafondos automático hace este trabajo sin intervención diaria: robot Inverx N 40 sin cables, Zodiac Pixel OP 32 o Zodiac Freedom Lite, todos sin cables para facilitar el uso.

Ejemplos con productos reales

• Filtración: bomba Espa Silen2 100, filtro de arena Espa FKP 520 y arena sílex en sacos de 25kg.
• Cloro: tricloro granulado Fluidra, cloro multiacción Fluidra y estabilizador de cloro Fluidra.
• pH: reductor de pH sólido Fluidra o minorador de pH líquido Fluidra.

Consulta el catálogo de mantenimiento de piscina. Si tu piscina necesita bomba de calor, revisa nuestra guía de bomba de calor para piscina.

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